Nürnbergerin im Tanzkleid

1500/01 fertigte Albrecht Dürer sechs Zeichnungen von Frauenkleidungen seiner Heimatstadt Nürnberg: Zwei Fassungen der oberschichtlichen Kirchgangskleidung verheirateter Frauen (Wien/W 224, London/W 232), die Ausstattung einer verheirateten Frau und die einer Jungfrau zu dem ebenfalls Patriziat und Ehrbarkeit vorbehaltenen Geschlechtertanz im Rathaus (Wien/W 225, Basel/W 227) sowie zwei Zeichnungen einer verheirateten Frau im so genannten Hauskleid (Wien/W 226, Mailand/W 228). Gegenüber den Einzelblättern in London, Basel und Mailand repräsentieren die drei Wiener Zeichnungen (Inv. 3069, Inv. 3070 und Inv. 3071) die gesamte Breite der von Dürer thematisierten anlass- und schichtenspezifischen Kleidungsweisen. Die Zeichnungen in London und Mailand gelten als Vorstudien zu den entsprechenden Wiener Fassungen.
Nachdem die ständische Bestimmung der Kostüme lange Zeit hinter Stil- und Zustandsfragen innerhalb Dürers Werk zurücktrat, galten die Zeichnungen bis in die 1980er-Jahre als "Nürnberger Kleidung" um 1500, wie es sie aufgrund des hierarchischen Aufbaus der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft, der gerade auch das Kleidungsverhalten prägte, in dieser Allgemeingültigkeit gar nicht gab. Besonders die Kirchgangs- und Tanzkleidung besaß mit ihren den städtischen Oberschichten vorbehaltenen Bestandteilen eine verbindliche soziale Zuordnung. Aber auch das "Hauskleid", das in seiner gediegen festlichen Erscheinung als Repräsentationskleidung und keinesfalls als Alltags- oder gar Arbeitskleidung einzustufen ist, zeigt oberschichtliche Merkmale, wenngleich diese im privaten Bereich weniger markant ausfielen, als bei der öffentlichen Kirchgangs- und Tanzkleidung.
Die Zeichnung einer "Nürnbergerin im Tanzkleid" zeigt die Ausstattung einer verheirateten Patrizierin für den Geschlechtertanz im Rathaus. Vom Rat der Stadt zu bestimmten Anlässen und zur Ehre hochgestellter, in Nürnberg weilender Personen veranstaltet, war er ein herausragendes gesellschaftliches Ereignis, mit dem sich für die ausschließlich geladenen führenden Familien eine bewusste Demonstration ihrer politischen und sozialen Rolle verband. Die festliche Kleidung beherrschte der so genannte Flügelrock aus hochwertigem Wolltuch mit langer Schleppe und den namengebend als Flügel bezeichneten, pelzgefütterten Hängeärmeln. Patrizische Inventare überliefern grüne, braune und rote Flügelröcke. Kette und Miederschließe ("Gesperr" oder "Hefftlin") kamen als standeswertige Attribute hinzu. Als Kopfbedeckung war seitens der städtischen Gastgeber das "gependt der Schleyer" vorgeschrieben, ein Mandat, das eben im Entstehungsjahr 1500 der Dürer-Zeichnung vom Rat erneuert wurde. Die Wulsthaube mit Kinnband entsprach weitgehend der Unterhaube der Kirchgangskleidung. Deutlich erkennbar ist der von 13 rückspringend gestaffelten Lagen ("vach") gebildete Haubenrand, dessen Breite die Nürnberger Kleidergesetzgebung des 15. Jahrhunderts noch für alle Frauen auf "sechs vach" beschränkte. Die darüber liegende punktartige Heftung hielt die einzelnen Lagen dekorativ zusammen. Die Exklusivität der vorgestellten Kleidung belegt ein weiteres Reglement der Stadtregierung, demnach nur die Frauen mit "flügel Röck und hefftlin" von einem Herrn zum Tanz geführt wurden, während alle anderen Frauen paarweise in den Rathaussaal einzogen. Die so ausgezeichneten Frauen bildeten die ersten Gruppe der zum "Tanz auf dem Rathaus" Berechtigten, gefolgt von den nachrangigen Teilnehmerinnen aus Patriziat und Ehrbarkeit, denen ausweislich der ohne "Flügel", jedoch mit Schleppe, Kette und "Gesperr" gleichartiger Rock Dürers Basler "Jungfrau im Tanzkleid" (W 227) zuzuordnen ist.
Die Zeichnungen (Inv. 3069, Inv. 3070 und Inv. 3071) überliefern drei Varianten der oberschichtlichen Nürnberger Standeskleidung um 1500, die ihre distinktiven Merkmale selbstbewusst zur Schau trug. Ob es sich um Versatzstücke für spätere Arbeiten handelte, oder - was die eindeutige gesellschaftliche Aussage der Kostüme nahelegt - um Vorarbeiten für ein illustriertes Geschlechterbuch, eine patrizische Familienchronik oder ein Kleidungspanorama im Sinne späterer "Trachtenbücher", ist ungeklärt. Unwahrscheinlich wird jedoch vor diesem Hintergrund die seit langem kontrovers diskutierte Annahme, dass für diese Zeichnungen Agnes Dürer Modell gestanden habe, nachdem die dargestellte Kleidung die Gattin des Malers, wenn auch nur im Rollenbild, in den Stand von Patriziat und Ehrbarkeit erhoben hätte.

Albrecht Dürer, Ausstellungskatalog, hg. von K. A. Schröder und M. L. Sternath, Albertina, Wien 2003, Abb. 36, S. 192-196.